Новое и незабытое старое

От нулевых годов к десятым – кажется, не успели даже счет в ресторане попросить. Кто подсел к нам за столик, а кого мы выгнали из нашей жизни взашей? Перед началом второго десятка двухтысячных вспоминаем и анализируем.

2000-ые в России (как всегда с некоторым опозданием по сравнению с Европой) ознаменовались колоссальным всплеском интереса к еде. Причем как домашней еде в ресторанах, так и ресторанным блюдам на собственных кухнях. Уметь готовить стало модным! Кулинарные курсы от известных шеф-поваров, программы на ТВ, бесконечные журналы с рецептами, в том числе и с расчетом на мужскую аудиторию. Ходить в рестораны стало вдруг менее круто, чем приготовить козленка в пряных травах или паэлью арос негра самому и под хорошее вино поужинать с друзьями дома и без всяких там чаевых. Поставить любимое кино или музыку и без оглядки на "можно-нельзя" перекинуться в преф.

Мы стали больше путешествовать, и вследствие этого научились разбираться в продуктах – за кислую моццарелу, отличающуюся от вкуса той, что в итальянской Кампанье, теперь в ресторане простительно и скандал учинить. На рынке появились новые имена поставщиков, а москвичи стали объединяться вокруг еды и вина в кружки по интересам. В какую винную школу пойти на лекцию по саке, в какой лавке заказать на дом фермерскую куру, в какую страну полететь осенью в гастрономический тур.

Мода на поваров, которых раньше выписывали из Франции и Италии как элитный обслуживающий персонал потихоньку угасает. Наелись мы, баловство все это!

Расставил все по своим местам и мировой финансовый кризис. Вдруг оказалось, что в Москве можно вкусно поесть и за 70 долларов, а не за 700. И вполне вероятно, что еда эта и окружающие тебя люди будут значительно приятнее и прогрессивнее, чем в надутых бриллиантово-хрустальных ресторанных пузырях. Кризис как живая и мертвая вода закопал переоценённых и воскресил форматы, которые раньше на рынке не воспринимали всерьез.