Блог Кати Калины

Ресторан «Павильон» на Патриарших реинкарнировался. Вместо развитого капитализма здесь теперь мелкобуржуазное бытование, с фикусами, официантами в кипенно-белых рубашках под бабочку и клюквенным морсом в хрустальных бокалах.

На мой взгляд, новый советский образ ближе «Павильону» по духу - все-таки Патриаршие пруды, Булгаков, «Мастер и Маргарита». И даже несмотря на некоторое смешение времени и стиля - здесь есть и 30-ые, и 70-ые годы - все-равно создается ощущение, как будто ты пришел в гости к своему старому знакомому, в последнее время все реже и реже появляющемуся в твоей жизни.

Деревянные белые балясины, как на писательских дачах, огромное количество ретро-фотографий, накрахмаленные скатерти, красные гвоздики на столах и обои с сиренью в туалетах. Иностранцам интересно увидеть и узнать, рожденным в СССР - вспомнить и улыбнуться. И салат «Мимоза» с непременной веточкой укропа в качестве украшения, и рижские шпроты на черном хлебе, и праздничного кролика в сметанном соусе. На десерт торт «Пражский» и земляничное мороженое, которое во времена нашего детства продавали в бумажных стаканчиках в гастрономе около дома.

По телеку показывают старые концерты Лещенко, в залах звучат «Самоцветы» и «Лейся песня»! Нашим родителям здесь будет хорошо!

Кажущаяся по сравнению со старым «Павильоном» демократичность цен на блюда - щелкнет по носу в винной карте - бокал капиталистического шампанского стоил мне столько же, сколько весь мой советский не комплексный обед. В общей сложности, я заплатила за него 3230 рублей.

«Советская идея, - скажете вы,- ничего нового!» Перейдите дорогу и попадете в «Мари Ванну», спуститесь на Лубянку и выпейте пива в «Главпивторге». И все равно - новый забытый советский, лучше нового надоевшего уже до кишок итальянского!

В ресторанном бизнесе нет вторых шансов и переоткрытий. Как не пытались владельцы «Тадж Махала» во «Временах года» привить состоятельным москвичам моду на кавказско-индийскую кухню, заведение все равно скончалось, не окупившись. На освободившемся месте под солнцем премиального торгового центра возник «Эль Гаучито» - новый проект ресторатора Марины Левиной.

Женщина-ресторатор - особый жанр в бизнесе. Интуиция, большая степень личного участия и упорство там, где мужчина уже умыл бы руки. Так получилось и с новым проектом. Площадку в тупике 3-его этажа торгового центра посчитал мертвой даже ресторанный реаниматор Аркадий Новиков. Левина взялась за нее и не прогадала, в новый ресторан аргентинской кухни, который открылся здесь всего 3 недели назад, я в это воскресенье попала с трудом.

«Эль Гаучито» - младший брат «Эль Гаучо» - сети мясных ресторанов, где хотя бы раз заказал стейк любой уважающий себя московский мясоед. В новом ресторане стейки не меньше. Зато не так пафосно! Здесь свежо, много света, благодаря двум прозрачным залам и, что важно для подавляющего большинства шопингующих во «Временах года» барышень с Рублевки, - нет брутального духа, характерного для мясных заведений. На диванах ткань в стиле костюмов Шанель, камин с серебряными подковами под Филиппа Старка, на стенах фотографии коров в кокетливых шляпах из новых коллекций мировых дизайнеров. В общем, если существует формат мясного ресторана для женщин, то «Эль Гаучито» под это определение вполне подходит.

Кубинец Роберто Хакомино командует кухней. Кроме добротных стейков, меня впечатлил пучеро - очень простой, но сытный суп из грудинки с тыквой, бататом и кукурузой, фантазийные, но не перегруженные ингредиентами салаты и огромного размера десерт из безе с черносливом в обсыпке из лепестков миндального ореха. Чек на двоих с шампанским на аперетив и кальяном составил около 10 000 рублей.

Вчера добралась до «Фермер-Базара» в Торговом Центре «Цветной». Мытая картошка, отполированные баклажаны. Вместо фермеров все те же таджики, только в симпатичных фартуках и кепках набекрень.

Тема качественных органических продуктов овладела умами многих предприимчивых соотечественников. Интернет-магазин «Лавка», где можно заказать продукты из деревни, положил начало целому сетевому движению. Зайдите в Интернет, на дом вам обещают привезти и цесарку, и страусиные яйца, и морского черта лысого. Вот только какими ветеринарами эти продукты проверялись, где хранились и как транспортировались - тайна за семью печатями!

Со знанием дела к процессу подошли, пожалуй, только французские экспаты, которые, устав от дороговизны и невнятного качества продуктов в наших магазинах, создали закрытый гастрономический клуб "Le Bon Gout", куда удалось вступить и сотне русских. Свежие устрицы, охлажденная рыба и мясо, кондитерка, а главное - своя ветеринарная служба и четкая система логистики с холодильными камерами на каждом этапе, включая автомобили частной доставки.

Что касается «Фермер-Базара» в Цветном, то это отличный бизнес-концепт, но не более. Место не то, аренда дорогая. Небольшой, чистенький рынок с кажущимися муляжами продуктами и тремя ресторанами с кучей ошибок в меню. Пока здесь менеджеры, поедающие бизнес-ланчи, одинокие иностранцы, пробующие пальцем гречишный мед и покупатели с пакетами, заглянувшие сюда на чашку кофе.

Если вам не лень тащиться на пятый этаж магазина за морковью, имейте в виду следующую опцию «Фермер-Базара»: за 30 процентов от стоимости покупки вам могут приготовить все, что вы на нем купите - и корюшку пожарят, и хасанские устрицы откроют, и сок из испанских апельсинов выдавят. При комплексном подходе и большой компании получается реальная экономия.

Если вы из тех людей, кто в персидских коврах и золоте чувствует себя гармоничнее, чем в гамаке на даче, отправляйтесь в «Фарси» - новый ресторан иранской кухни на 3-ем этаже гостиницы Украина.

Прямо скажем, «Фарси» - место на любителя. Однажды я зашла туда днем в джинсах и джемпере и не смогла остаться на обед - интерьер ресторана настолько дворцово величественен, что без вечернего платья и бриллиантов в ушах довольно сложно почувствовать себя здесь персидской принцессой. А не принцессам здесь будет точно не по себе. Зато вечером, когда свет приглушен, кальяны раскурены, а ягненок в специях благоухает на столе, здесь вполне можно расслабиться под бокал хорошего красного вина.

Шеф-повар «Фарси» - настоящий иранец со сложным именем, ставящий во главу угла кухни ресторана локальные продукты своей страны. Сумах, шафран, сушеные розовые лепестки, барбарис и корица - и даже некоторые виды мяса в ресторан привозят из Ирана. Розы здесь добавляют не только в чай, но и в закуски, а настоящим шафраном (достать его в Москве довольно сложно и дорого) сопровождают и мясо, и плов.

Кебабы из ягненка, мацони с мятой, чесноком и грецким орехом, баклажановая паста со специями, которую нужно есть с теплой пшеничной лепешкой, чаи с травами, восточные сладости, иранская икра. Здесь есть, над чем поработать ложкой. Еда и впрямь отличается от многочисленных московских ресторанов, представителей мусульманского Закавказья. «Фарси» - место для щедрых исламских свадеб и переговоров мужчин с золотыми перстнями.

Публика в ресторане разношерстная. Шумная компания подвыпивших людей, почему-то не выпускающих из рук фсбэшные корочки, две одинокие женщины лет за сорок, влюбленная пара европейцев, ужинающая при свечах. На кухню ресторана меня не пустили, на вопрос о владельцах и размере инвестиций в проект не ответили. Но накормили вкусно, на троих с вином мы оставили в «Фарси» около 6000 рублей, не считая кальян.