Блог Кати Калины

Из светской львицы - в рестораторы: Ксения Собчак в партнерстве с Ginza Project открыла ресторан на Тверском бульваре.

Несмотря на высокую арендную ставку, соседство с недешевым «Пушкиным» и глянцевый образ Собчак, ее первый проект «Бублик» - место весьма демократичное. Средний счет здесь - до тысячи рублей на человека. «Бублик», по задумке хозяйки, - городское кафе для активных людей с чувством юмора, которые к жизни относятся легко, выпендреж в силу европейского мышления не любят, зато любят поесть. Специалитетом в ресторане выбраны сэндвичи, в связи с чем из Нью-Йорка был выписан лучший сэндвичист Манхеттена, а заодно и друг Ксении - Джон Гросси. Сэндвичи Гросси и вправду готовит лучше, чем в «Макдональдсе», так что понятно, в какую сторону Тверского бульвара переместятся поклонники проекта «Дом-2».

Горячие бутерброды - еда, конечно, вкусная, но уж очень опасная для девочек и с ухоженным телом Собчак вяжется не очень, поэтому в меню, к которому приложил руку Константин Ивлев, числятся и легкие зеленые салаты, и всякие котлеты из диетического мяса вроде кролика. Пробовала – вкусно, а самое непонятное – недорого. Площадка небольшая, аренда заоблачная. Чтобы окупить бизнес за полтора года, заявленные Собчак, здесь должен быть бутик и еще ресторана два. Сейчас в подвале – тихая зона днем и караоке вечером. На втором этаже планируется открытие еще одного проекта, по всей видимости - стейк-хауса. На днях у «Бублика» появится летняя веранда.

Ginza набила руку, привлекая в свои проекты публичных людей, она стреляет в трех зайцев одновременно: обеспечивает гарантированный пиар и приток гостей в первые месяцы, а также получает платежеспособного инвестора с амбициями ресторатора в лице звезды. В ближайшее время по этой же схеме откроется еще один ресторан с двусмысленным названием «Де Сад». В главных ролях: Цекало и Ургант.

Вчера вернулась из Голландии, в очередной раз убедившись, что Амстердам - это не только улица красных фонарей и бесконечные кофешопы. Мне удалось попасть в "Ciel Bleu" – ресторан с двумя звездами Мишлен при Окура отеле на Фердинанд Болштрат.

"Ciel Bleu" – место для специфического вида туристов – туристов гастрономических. Тех, кто готов пренебречь походом в Рейксмьюзиум или просмотром футбольного матча Корея-Бразилия ради сета из десятка блюд и бутылки хорошего бургундского. 3-4 часа, проведенные за едой, - это нормально. Все здесь объединены одним – способностью получать оргазмическое удовольствие от аромата Пьемонтского трюфеля и рассасывания тающих на языке хлопьев Северно-Атлантической трески.

В "Ciel Bleu" два шеф-повара - Акира Ошима и Оно Кокмейер, первый -приверженец модной азиатской кухни, второй - поклонник классической Франции. На тарелке результат их совместного творчества: устрицы в огуречном йогурте, королевский краб с черной икрой и легким граните, фантастические лангустины, поданные в виде карпаччо с лаймом и в виде чипсов с легким соусом. Гребешок с трюфелем, баранина, приготовленная при низкой температуре. К некоторым блюдам страшно было притрагиваться – так красиво повара оформили тарелки: мазок соуса из чернил каракатицы, зеленая ореховая крошка, пенне из томатов, а в центре - щедрая для ресторана высокой кухни порция нежнейшего сибаса. Попробовали мы и сезонное блюдо "Ciel Bleu" «Огурцы и томаты 2010» – только два вкуса, но около десятка форм и фактур: спагетти из помидоров, огуречное сорбе, пластами уложенная помидорно-огуречная лазанья. В общем, пока мы дошли до десерта, поданного в большой деревянной шкатулке, нас уже мало чем можно было удивить. В шкатулке лежало колье с цветами, бусинами и тонким кружевом. Все из горячего и холодного шоколада. В общем, это был контрольный выстрел в голову, после чего был подписан чек с щедрыми чаевыми, ужин обошелся в 506 евро на троих с бутылкой Шабли и шампанским на аперитив.

На вопрос относительно того, где в Москве можно поесть рыбы, я обычно отвечала двумя адресами. Теперь появился третий: на Малой Грузинской открылся еще один "La Maree".

Миди Дус расширяет бизнес - вслед за новым рыбным рестораном в Москве "La Maree" в ближайшее время откроется в Ницце, Киеве, Питере и Дубаях. В меню жителей Лазурного берега и Арабских Эмиратов появятся камчатский краб, осетр, сиг, палтус, пеленгас и еще пара десятков наименований российской рыбы. «Это заблуждение, что жителей юга Франции уже ничем не удивишь, удивишь и еще как!» - считает Миди. На Грузинке насчитала больше 20 видов устриц. Есть здесь и бретонские сардины, и стейки из морского дьявола и тунца «Блюфин». Из редких - мраморная рыба-зебра, мерлан и любимая мной морская цикада.

Глядя на многообразие отечественной рыбы и морепродуктов на витрине ресторана, возник не новый, но все еще актуальный вопрос - почему эту красоту мы не видим на наших рыночных прилавках? А если и видим, то перемороженную и по отмороженным ценам? На открытии нового "La Maree" главе «Росрыболовства» Андрею Крайнему острых вопросов никто не задавал. Не хотели, видимо, праздник портить. Журналисты шушукались о бюджете рекламной компании ведомства «Рыба ждет» и об отсутствии бюджета на встречную компанию «Где же рыба?» у тех, кто ее так и не дождался.

Обсуждение проблем рыбной отрасли в России тема серьезная: логистика, законодательство, квотирование, отсутствие рыбных бирж. В конечном итоге, все просто, говорит глава "La Maree" Миди Дус: «Нужно сделать так, чтобы те, кого сейчас считают браконьерами, стали обычными рыбаками, честно и частно зарабатывающими свой хлеб». И тогда дальневосточная горбуша, которая во время путины стоит 15 рублей за кг, или рыба-лапша, за которую испанцы готовы платить до 300 евро, появится и на наших столах.

Если, услышав слово «Курабье», вы по аналогии с «Курвуазье» и «монпансье» представляете себе Францию, то глубоко заблуждаетесь. «Курабье» - это бакинское песочное печенье, а с недавних пор - еще и восточно-ориентированный ресторан на Садовой-Самотечной. Единственное, что с натяжкой связывает «Курабье» с французами, так это его относительное соседство с «Жан-Жаком» на Цветном.

Востоком в «Курабье», впрочем, тоже не пахнет. Любители кальянно-подушечного колорита, не обольщайтесь. Здесь все вполне по-европейски. Много зелени в цветочных горшках, низкие подоконники со всякой брюссельской мелочью – свечками, абажурами, шкатулочками. В общем, девочкам есть что порассматривать. Будто бы вывязанную на спицах обшивку диванов, например, или покрывало в духе бабушкиного оренбургского платка. Все-таки дизайнеры "Ginza Project" неизменны в своей любви вить гнезда.

Теперь о еде. Несмотря на восточную тематику, заявленную в меню кутабами, кебабами и бакинскими помидорами с тархуном, блюд домашней славянской кухни в «Курабье» больше, и они здесь уместнее. Шеф-повар Марк Стаценко пытается эксперементировать. В куриные котлеты добавляет клюкву, изобретает фруктово-травяные чаи, использует диетическое мясо кролика. Меню здесь большое, аппетитное, но результат на тарелке вполне посредственен. Хлеб хоть и подан на деревянной доске с пучком зеленого лука и крупной солью, а все тот же магазинный, который без крайней надобности вроде голодного обморока в рот не лезет. Картофельный крем-суп - обычное жидкое пюре без вкусовых акцентов. «Курабье» - тоже, как выяснилось, вполне знакомый образ развесного печенья с желе посерединке из полдничного рациона советского пионерского лагеря.

Справедливости ради стоит сказать, что ресторан пока работает в тестовом режиме. И, хотя его официальное открытие пока не состоялось, по будням здесь уже полно народа. В эти выходные в «Курабье» доколачивали просторную летнюю веранду. Средний чек здесь невысокий - тысяча-полторы на человека.