Вчера вернулась из Латвии. Привезла домой хорошего сыра, вина, купленного по европейским ценам, и порочную мысль о том, как хорошо и дешево жить в Риге и Юрмале, если, конечно, зарабатывать в Москве.
Средняя зарплата в Латвии 400 долларов, оттого и цены на местном Центральном рынке после нашего Дорогомиловского вводят в ступор - овощи по 50 сантимов, это около 15 рублей за килограмм, свежие белые грибы по 30 рублей, сыры и домашний зернистый творог по два лата за кило - немногим больше ста рублей. Все свое фермерское - и говядина, и баранина, и домашние сыры с тмином и паприкой. На рыбных лавках копчености всех мастей: миноги, салака, семга, треска, много правильно замороженной рыбы почти без глазури. Оказывается, в Латвии есть фермерское хозяйство по искусственному производству икры осетра и стерляди. Рыбу в прямом смысле доят, не позволяя ей погибнуть, после того как она отметала икру. Так что даже черная икра, не считая балтийской лососевой красной, сезон которой начнется через две недели, здесь своя.
Рестораны в городе есть. В модных местах, вроде "Dome" или "Neiburgs", авторская кухня - молодые повара стремятся работать с локальными продуктами, почти у каждого свое приусадебное хозяйство в пригороде Риги, где ребята выращивают овощи и пряные травы для специй. Тема экологически чистых продуктов развита в Латвии, пожалуй, даже больше, чем в Европе. Еще бы - после маминого сыра и бабушкиного творога ничего, произведенное промышленным путем, в рот не полезет. Парфе с деревенским ревенем, свекла с зернистым творогом и шпинатом, облепиховое мороженое и тыква всевозможных вариантов. Полезно есть, приятно знать. Средний чек в самых дорогих рижских ресторанах не выше полутора тысяч рублей на человека. Поел в Риге и в Юрмалу - до нее 20 минут, по пляжу побродить, каштаны попинать.
После Парижа и Гонконга, Сеула и Сан-Тропе в Москву пришел Пьер Ганьер. Что интересно, шеф-повара с мировым именем и тремя звездами Мишлен в нашу столицу затащили не русские, а корейцы. В свежем отеле Lotte открылся ресторан доступной высокой кухни - "Le Menus".
Рестораны при гостиницах – отдельный жанр, рестораны при гостиницах класса премиум, где королевский люкс стоит полмиллиона рублей за ночь, а столы в барной зоне отделаны ониксом - вещь еще более отдельная. И все-таки Ганьер приехал – без короны на голове и без широкой публичной огласки и сделал ресторан с большими мужскими порциями, понятной едой без пены и эмульгаторов и даже с авторской версией украинского борща в меню.
Наместник Ганьера в Москве - итальянец, родившийся в Австралии, Энтони Гарландо – он сотрудничал с маэстро по многим проектам. В "Le Menus" Энтони контролирует кухню и обучает приемам мастера русских ребят, некоторые из которых - например, су-шеф Максим Орлов, месяц стажировались в зарубежных ресторанах Пьера.
В "Le menus" вкусно и честно. Здесь ты, в отличие от многих ресторанов Москвы, понимаешь, за что платишь. Ломтики утиной грудки с черешней и персиками в соусе сотерн, консоме из кофе и мяты, джем из клюквы и красной капусты – и это только одно блюдо. Перед этим я пробовала русский борщ, в котором чеснок и сметана уступили место граните из кваса и сложному бутерброду на черном хлебе, на закуску брала велюте из фуа-гра с чечевицей и мороженым из цукини и шалфея. И между блюдами три-четыре комплимента от шефа.
Из гастрономических ресторанов как-то не принято выкатываться, здесь больше дегустируют, а не едят. Из "Le Menus" я в прямом смысле выползала. Цена удовольствия - около 3000 рублей за всё! Правда, без вина.
Яхты, море, девушки в бикини - это Греция с Италией. Яхты, реки, шубы в пол - это Москва. В пятницу побывала на репетиции открытия нового яхт-клуба «Трибуна» на Ленинградке.
Главный конкурент нового заведения - «Роял-бар». Клубы и марины разделяет десяток метров по песку. Даже автомобильная парковка у них общая. Только, если в «Рояле» ставку делают больше на лето и пляж, то «Трибуна» позиционирует себя как круглогодичное заведение, которое ко всему прочему предлагает услуги по хранению яхт в зимнее время.
Огромные окна, высоченные потолки, изнанка от реальной спортивной трибуны, выходящая в центр зала в виде дополнительного этажа, камин и поленницы в рост стен, лицом к Москва-реке размещена терраса с газовыми горелками. В принципе здесь уютно, клубно, но чего-то не хватает. Один из моих приятелей дал свое определение этого места: «Роял» - ресторан для любовниц, а «Трибуна» для жен с детьми». Может, и так, только в канун этих выходных охотниц за владельцами яхт было больше самих яхт, пришвартованных к марине клуба.
Кухню «Трибуны» мы подвели под трибунал. И гостей-то в тот день было много, и персонала-то не хватало, и выписанный из Северной Италии шеф-повар работал в цейтноте - все понимаем, но все равно призываем к ответу. Потому что платим свои деньги. Цыпленок, лежавший на вчерашней газете, выглядел бы более концептуально, чем тот, которого принесли моей коллеге Кире Альтман: без соли, без перца, без соуса. Не заправленный маслом салат, не конкурентоспособный мильфей, из всего трех рыбных позиций одной не было в наличии. В принципе уже довольно.
В общем, пока слабые места «Трибуны» - стафф и кухня, что никак не вяжется с расчетом владельцев видеть среди своих гостей избалованных хорошим сервисом персон. Надеемся, что к моменту своего официального открытия, которое состоится в конце сентября, тут наведут порядок.
Теперь не рестораторы рвутся в шоу-бизнес, а шоу-бизнес в рестораторы. У Собчак и Канделаки эстафету с открытием ресторанов перенял Александр Цекало. Группа морально-материальной поддержки на сей раз не «Гинза-Проджект». Фишку со звездами просек и идеолог сетевых проектов «Тануки» и «Корчма Тарас Бульба» ресторатор Александр Орлов.
Те, кто не читал Бокаччо, не сразу запомнят название ресторана – «Кикибио». Это имя хитрого повара, надурившего своих хозяев в одной из новелл «Декамерона». «Кикибио» уже называют и чичибио и чао-чао и сябу-сябу. Главное при бронировании столика через колл-центр не перепутать Цекало с Ургантом!
Несмотря на то, что официально заведение еще не открылось, в «Кикибио» уже назначают встречи свои и со своими: Слуцкер пьет чай с Бондарчук, за столиком у окна разговаривает по мобильнику Глеб Павловский, Аврора дает интервью НТВ. Жизнь кипит, спагетти варят, жареное мясо украшают голубикой. Бизнес ходит сюда не столько за тем, чтобы поесть, сколько поглазеть на звезд и похвастать потом перед партнерами, дескать, был вчера у Цекало, сегодня голова болит.
Кухня в Кикибио итальянская. Другую Бокаччо здесь не понял бы. Ничего гастрономически выдающегося, но вполне съедобно. Чек для светской Москвы невысокий. За полноценный ужин с бокалом кьянти я отдала 2600 рублей.
Меня, честно говоря, порадовала не кухня и не публика даже, а современная живопись на стенах. Центровые места здесь у Виноградова с Дубосарским, антигламурных художников, которые заработали популярность на целующихся в березах милиционерах. Мое сердце здесь поразили курящие в постели обезьяны и голые гарны дивчины, не целующиеся с москалями. Маленький, но характеризующий заведение штрих – в туалетах «Кикибио» стоят не освежители воздуха «Океанский бриз», а вода, здесь в прямом смысле туалетная – «Мервелис» от Гермес.
Тина Канделаки пополнила ряды публичных рестораторов, крещенных Гинзой Проджект. На месте грузинского «Князя Багратиона» на Плющихе открылся грузинский же «Тинатин». По-женски и коммерчески привлекательное лицо Тины затмило рейтинг героя войны 1812 года.
В этом месте, конечно, сам бог велел делать Грузию. Трехэтажный особняк, увитый плющом, винтовые лестницы, балкончики, закутки и веранды, даже туалетные комнаты с видом на зеленый двор. Не Москва, а старый Тбилиси!
Язык декораторов Гинзы все же узнаваем, несмотря на официальную легенду пресс-релизов, что дизайном занималась сама Канделаки. Абажуры, светильники в виде маленьких горелок, ковры на полу, белые кролики и птички в клетках, как в «Элларджи».
Как будет выглядеть основной зал ресторана, гости смогут узнать только в ноябре – на это время назначено официальное открытие проекта, видимо, на день рождения Тины. Сейчас внутри ресторана идут отделочные работы. На верандах и в зимнем саду уже уминают хачапури по-мегрельски молодые лица русской национальности с ноутбуками.
Меню небольшое, но основные блюда грузинской региональной кухни здесь есть. Можно заказать и горячие потрошки с гранатом, и острую телятину, и чахохбили с помидорами, и любимые Тиной пхали. Зелень, хлеб из дровяной печи, неплохая винная карта, в которой я нашла итальянские вина, произведенные по кахетинским технологиям. Из домашних рецептов Канделаки – арбузное варенье, например. Не издевайтесь над персоналом, заказывая Боржоми и Саперави. На эти вопросы у официантов уже выработался иммунитет.
Единственное, чего не хватает в грузинском «Тинатин», так это грузин – за музыкой, многоголосьем и танцами мы, поужинав у Тины, поехали в «Сулико». Вот что говорит о будущем своего проекта сама Канделаки: «Конечно, музыка будет. Какой же грузинский ресторан без музыки?! Я планирую сделать «Тинатин» своеобразным островком грузинской культуры, чтобы здесь можно было не только вкусно поесть и встретиться с друзьями, но и посмотреть короткометражное грузинское кино, увидеть картины грузинских художников. Все это будет, но не сразу, сначала нам нужно поставить кухню, чтобы она была безупречной!»
